Diário Malaio

Tenderness

2007-10-27T02:48:00.001+08:00

Ramadam, hipocrisia e integração

2007-10-12T20:05:00.007+08:00

Pois é, amanhã termina o Ramadam. Por um mês inteiro a cidade andou em um ritmo completamente diferente do resto do ano. Durante 30 dias quase não exisitram engarrafamentos, os shopping malls (aqui é malls e nao centers) ficaram vazios durante a maior parte do dia e as filas em restaurantes e cinemas desapareceram.

Kuala Lumpur estava bem do jeito que me disseram que ficaria. O lado chato foi que o café semanal com meus amigos fotógrafos teve que ser adiado pois são todos muçulmanos e como todo bom seguidor do Islã eles não colocaram nada na barriga entre o rair e o pôr do sol. Pelo menos não na minha frente.

Uma curiosidade sobre essa fato: uma amiga minha dia desses estava morrendo de sede(aqui na Malásia é verão 12 meses por ano) e recusou beber a agua que eu ofereci. Não por cerimônia mas porque não queria ser vista em público quebrando o costume. Solução do problema: foi pra casa. Lá ela tinha a certeza de que poderia matar a sede sem receber olhares atravessados.

Só para se entender melhor, o Ramadan é levado a sério por 100% dos muçulmanos "round the world" e na Malásia é igual. Uma comparação boa para nós católicos é a sexta-feira santa não comemos carne por um dia inteiro. Imagine não comer nem beber 12 horas ao dia por um mês. Quebrar isso aqui seria algo infinitamente maior do que desrespeito.

A Luciana perguntou a um taxista semana passada se ele estava jejuando como todos os outros malays. Ele disse sem vergonha nenhuma que estava comendo normalmente antes de sair para a corrida diaria e nas horas de folga. Taxistas são uma "peça", falam muito e são um espelho da sociedade local.

Aparentemente todos seguem a risca as tradições mas alguns podem optar: em vez de deixar o estômago roncando por um dia inteiro pode-se doar dinheiro ao pobres. Não sei a quantia mas de acordo com nosso amigo taxista esse é um privilégio ao alcance somente dos mais abastados.

Em outras palavras, se vc tem fome e nao quer penar, doe; se vc tem fome e não pode doar, jejue pois Alá irá fechar as portas do paraíso se vc não resistir. Hipocrisia existe em todos os lugares, é global. Disso não há dúvida. Só que cada lugar tem a sua a seu modo.

Outra grande questão aqui na Malásia é a tão falada unidade racial. O país é formado por três grandes grupos étnicos: os nativos malays (muçulmanos), chineses e indianos. O primeiro grupo tem o domínio político; o segundo o financeiro e o terceiro... bom o terceiro pega a sobra.

Desde e o tempo em que o país era colônia britânica os chineses, bons comerciantes que são, controlam a economia local. Aos malays os ingleses passaram o poder político para manter o equilíbrio de forças. Os indianos entraram no país literalmente para trabalhar pesado em plantações, fábricas e na construção civil. Esse "sistema de castas" existe há mais de um século e pouco mudou.

Nos restaurantes badalados os clientes são sempre na maioria chineses, e alguns malays. Servindo as mesas, indianos e malays. Limpando as ruas, indianos. Os altos cargos do serviço público são ocupados por uma maioria maciça de malays e a eles são reservados os melhores lugares nas universidades. Casamento entre eles e outra raça só com conversão ao islamismo. Isso é obrigatório ou o casamento não será validado perante a lei.

Quando surge a necessidade de se construir uma nova mesquita o governo doa o terreno e até o material de construção quando necessário. Chineses e indianos precisam buscar na comunidade a verba para construirem seus templos. Integração entre esses grupos? Muito pouca.

Mas de acordo com as campanhas em TV e jornal ela é total. No entanto basta andar na rua e conversar com as pessoas que vc percebe a realidade: um grupo sempre responsabiliza o outro pelo problemas do dia-a-dia. O racismo é grande e está fortemente presente na sociedade malaia só que muita pouca gente fala no assunto.

A mídia é controlada indiretamente pelo governo e as fotos de primeira capa nos jornais são quase sempre alguma boa-ação do dia anterior feita pelo PM deles aqui, que é sempre malay. Criticas ao governo não existem. Resumindo, os jornais todos são um lixo, não vale a leitura. Chega a ser hilário!

Mais engraçado é a censura sobre a imprensa estrangeira. Revistas como TIME, Newsweek ou até mesmo National Geographic tem as fotos marcadas com pincel atômico preto caso mostrem cigarro, sensualidade feminina ou, de acordo com os censores, alguma má referência ao Islam. Beijo então nem se fala, nos cinemas esse tipo de cena "picante" é cortada.

Até o sistema político foi construido de forma que governo vai ser sempre governo e oposição sempre oposição. O primeiro-ministro é por lei malay, o que garante ao a esse grupo o controle e evita problemas como os causados em 1969. Em 13 de maio daquele ano partidos chineses ganharam as eleições, gerando descontentamento dos malays e violência nas ruas do país.

O assunto ainda é tabu até hoje. Quase 30 anos depois, poucas pessoas se arriscam a falar sobre isso em públco. Com a proximidade das eleiçoes parlamentares em 2008 provavelmente haverão protestos por parte das minorias desfavorecidas. E de acordo com um amigo indiano o pau vai quebrar mesmo. Pena que não estarei mais aqui para fotografar.

...thursday morning in KL.

2007-10-04T20:47:00.003+08:00

A Burmese Refugee

Candlelight vigil, Kuala Lumpur

2007-10-04T00:51:00.000+08:00

Members of the “Malaysia for Peace” group and refugees from Myanmar during a candlelight vigil outside the Myanmar embassy to show support for pro-democracy protests, Kuala Lumpur.

Protestos pró-democracia em Kuala Lumpur

2007-10-03T12:26:00.002+08:00

Aqui em Kuala Lumpur a onda de protestos já vem acontecendo desde fins de agosto, pouco depois que eles se iniciaram em Myanmar. Ontem na frente da embaixada pelo meu "olhômetro" havia pelo menos 2,5 mil pessoas ou até mais. A esperança é de que essas manifestações realmente surtam efeito e algo seja feito pois se depender da junta militar eles não vão soltar a teta.

A imprensa esta abertamente proibida de entrar no país, coisa de quem tem muito pra esconder. Um fotojornalista amigo meu que mora em Bangkok teve que vir tentar tirar o visto na embaixada daqui com um passaporte novo. Lá ele teve o pedido recusado pois em cima do visto tailandês estava escrito "press". Mas a viagem pra cá foi em vão, os vistos pararam de ser expedidos por tempo indeterminado.

O enviado da ONU, Ibrahim Gambari, esteve em Myanmar conversou, com Aung San Suu Kyi e visitou somente os lugares que a junta permitiu, uma palhaçada. Esse fdps estão no poder desde 1962, matando e escravizando, e os "defensores da liberdade" lá em cima nunca moveram uma palha, como também nunca fizeram em relação ao Tibet depois da anexação à China, que por sinal é o maior parceiro comercial dos militares de Myanmar. Essa inoperância ocidental seria por medo dos chineses ou ausência de grandes reservas de petróleo?

Buddhist Monks from Laos

2007-09-27T23:42:00.002+08:00

Singapore Again

2007-09-26T10:35:00.000+08:00

We have just got back from a 4 day trip to Singapore. Perfect!

Mais refugees

2007-09-18T14:50:00.000+08:00

http://www.unhcr.org/news/NEWS/46eea2334.html

Ramadan

2007-09-15T12:41:00.000+08:00

Na última quinta-feira, dia 13, iniciou o Ramadan (com M se escrito em português), o mês sagrados dos muçulmanos. O movimento tem sido grande nas mesquitas aqui de Kuala Lumpur e espero poder fotografar cenas bem interessantes durante as próximas 4 semanas. Só pra explicar, o Ramadan cai no nono mês do calendário do Islam. Durante 30 dias fiés de todo o planeta se abstem de comida, bebida, cigarro e sexo entre o nascer e o pôr-do-sol. A noite as energias são repostas através de pequenas refeições. Quase 70% da população da Malásia é muçulmana.

Myanmar Refugees in Malaysia

2007-09-14T22:58:00.003+08:00

Dando sequência ao projeto que mencionei em um post anterior abaixo vão mais imagens dos refugiados de Myanmar. O projeto vai muito bem e não poderia ser mais grato por ter essa oportunidade de fotografar esse povo incrível que mesmo num país estranho, sem dinheiro, sem trabalho e nenhuma perspectiva, se mantém unido. Grudadinho.

According to the UNHCR, there are more than 32.000 refugees from Burma living in Malaysia. They runway from their country to escape religious and political persecution but here in Malaysia they face a reality as hard as the one back home. They are not granted the refugee status by the local government and are constantly harassed by the police. They work underpaid jobs and sometimes are forced to move to the jungles to also escape this hard reality.

Tem mais imagens aqui:

http://www.flickr.com/photos/edu_oliveira/sets/72157601977093173/

abraço

Lembrete

2007-09-14T22:49:00.000+08:00

Conversando com alguns amigos aí do Brasil me dei conta de que algumas pessoas estão confundindo essa minha página com um blog jornalístico. Então vou avisar pra quem não percebeu: esse não é um blog jornalístico. Nunca foi e nem teve a pretensão de ser.
Não tenho nenhum "compromisso" com a verdade, mas isso não quer dizer que o que escrevo aqui seja mentira ou que as fotos sejam manipuladas. Só escrevo o que estou afim e quando estou afim. O objetivo desse blog é somente existir. O resto é fotografia.

abração

MERDEKA (Liberdade)

2007-09-14T22:35:00.002+08:00

Pois é na manhã do dia 31 e agosto acordei de madrugada pra fazer algo que no Brasil nunca fiz (e digo isso com a maior das vergonhas) : pegar um bom lugar no desfile da Independência da Malásia.
Festa bonita. Muita cor e o tempo não poderia ter sido melhor, céu azul e sol rachando, mas só depois depois das dez da manha é verdade. Esse ano foram comemorados os 50 anos, motivo pelo qual a atenção foi redobrada em cada detalhe. Alegria de fotógrafo. Abaixo segue algumas imagens.

BASE JUMP KL

2007-08-26T01:19:00.004+08:00

Final de semana diferente, bem diferente. Escrevo mais depois. abraço

Kuchin Refugees

2007-08-16T22:46:00.003+08:00

Dentro do projeto que mencionei no post anterior viajei hoje pouco mais de duas horas para visitar o acampamento de outro grupo de refugiados de Myanmar, os Kuchin. Perseguidos pelas mesmas razões que os Chins ele também vieram parar na Malásia. E para escapar das prisões e mau-tratos da polícia daqui eles literalmente se embrenharam na selva. Alguns deles estão lá há mais de cinco anos. Vivem em barrações de madeira e se alimentam de doações e também caçam. Como os Chins os Kuchins também são cristãos e por causa disso hoje um pastor realizou um culto para o grupo inteiro. Ao todo foram mais de 200 fotos ao longo do dia e acho que essa capta bem a atmosfera do local. Foi feita durante a apresentação de um coro improvisado formado pelos próprios Kuchins.

E abaixo segue outra dos chins numa visita que fiz durante o final de semana:

Chin Refugees

2007-08-11T21:48:00.003+08:00

Pois é, depois de muito tempo tomei vergonha na cara e resolvi colocar mais algumas coisas nesse blog. Andei relapso eu sei, mas foi por uma boa causa. Aí embaixo coloquei duas imagens de um projeto que comecei a fotografar essa semana em conjunto com uma organização bem conhecida. É sobre os Chins e outros grupos étnicos de Myanmar, antiga Burma ou Birmânia, como o nome era conhecido no Brasil. Devido a perseguição política e religiosa eles buscam na Malásia a proteção que lá não encontram. Chegando aqui a situação não muda muito pois o governo local não reconhece o status deles como refugiados. O resultado disso são prisões, abusos de autoridade, espancamentos e, em alguns casos, morte. Ao longo das próximas semanas vou estar fotografando a vida dentro dessas comunidades e mais além eu colocarei mais coisa sobre o assunto.

abração

KL, KL, ahhhhhhhh KL...

2007-08-11T21:47:00.001+08:00

Article in the magazine

2007-08-11T21:40:00.000+08:00

Para dividir um pouco minha satisfação vou colocar o link da Asian Geographic aí em baixo. Eles publicaram um artigo meu alguns dias atrás, sobre a viagem pra Bangladesh. É uma pena que pra entrar no site precisa ser assinante mas o link vale pelo registro.

http://www.asiangeo.com/agwatch_care.html

abração p todos

Singapore

2007-08-11T21:30:00.000+08:00

Não estou com muito saco de escrever hoje portanto só vou colocar online algumas fotos de uma viagem que fizemos pra Singapore há algumas semanas. Fiquei de boca aberta com a cidade, tenho que confessar. Essa minúscula ilha tropical é algo que vai além do conceito que se tem de primeiro-mundo. Singapore é muito moderna, muito limpa e as vezes vc tem a impressão de que a cidade está dentro de uma gigantesca redoma de vidro, isolada do resto do planeta.

e abaixo vai o detalhe de uma pequena ilha situada só 15 minutos de barco de Singapore:

Paradise on Earth

2007-05-31T10:23:00.003+08:00

Rai Leh Beach, southern Thailand.

Um dos lugares mais bonitos que estive até hoje. Você tem a nítida impressão de estar nadando dentro de um cartão-postal.

Lu's snap shots

2007-05-26T22:20:00.000+08:00

Luciana in three different moments during our trip throughout Southeast Asia

Cruzando Bangladesh

2007-05-01T01:48:00.008+08:00

Desembarcmos em Bangladesh quase as duas da manhã e o clima no aeroporto era um pouco tenso. Poucas horas antes em Londres a ex-Primeira Ministra, Sheikh Hasina, havia sido proibida de embarcar em um vôo da British Airways para Dhaka e as autoridades estavam com medo de que novos conflitos de rua como os ocorridos meses antes voltassem a acontecer . Do lado de fora centenas de pessoas se amassavam contra as grades que cercam o aeroporto mas logo encontramos nosso motorista, segurando o cartaz com nossos nomes.

Estavamos em Bangladesh à convite de três ONGs comprometidas com a melhoria no tratamento de saúde e redução da violência contra a mulher. Durante as duas semanas seguintes visitaríamos algumas das atividades dessas organizações na periferia de Dhaka e no interior. A Lú iria participar das reuniões e eu iria fotografar os encontros, algumas atividades e também aproveitar a chance para registrar cenas do dia-a-dia do país.

Contrariando aquele velho estereótipo de país pobre e faminto uma das primeiras coisas que você percebe quando viaja pelo interior de Bangladesh é a abudância de água e arroz. Durante as dez horas de viagem até Dinajpur, ao norte perto da fronteira com Índia, arrozais são presença constante nos dois lados da estrada. A irrigação é feita através de bombas que puxam a água de lençóis dágua que podem ser encontrados em praticamente 90% do território do país.

Também chama a atenção a ausência de indústrias. Com exceção de tijolos, arroz e alguns outros alimentos a maioria dos produtos, desde carros até enlatados, são importados da Índia e de outros países asiáticos. Durante viagem toda única fábrica que enxerguei foi uma de cimento.

Educação é outro problema grave. O índice de analfabetismo entre a população ultrapassa os 40% mas se considerarmos somente as mulheres essa estatística irá dobrar. A pobreza leva as famílias a optar por educarem somente os homens e deixar as mulheres em segundo plano pois elas não tem papel de liderança dentro da sociedade.

Bangladesh se tornou independente do Paquistão em 1971, depois de uma guerra que custou a vida de 3 milhões de pessoas e que alguns atribuem ser a causa da atual situação econômica do país. Verdade ou não o que se percebe conversando com a maioria das pessoas na rua é que esse é um dos maiores orgulhos nacionais.

Qualquer Bangladeshi, adulto ou adolescente, vai ficar mais do que feliz em passar horas a fio lhe contando inúmeras histórias sobre o conflito. Sempre com um brilho nos olhos e usando a 3ª pessoa do plural: nós lutamos, nós vencemos e por aí vai.

Caminhar por Old Dhaka, a parte antiga da capital, é uma experiência extraordinária. Em alguns momentos você tem a sensação de estar viajando no tempo, 300 anos ou mais. Em todo o lugar que passei fui cercado por um grupo de pessoas curiosas para saber de onde eu vinha. Ao ouvirem “Brasil” o sorriso no rosto de cada um deles é automático e as primeiras palavras são sempre “Ronaldinho, the best, the best”.

O número de mendigos nas ruas é grande. Bangladesh é uma das nações mais pobres do mundo e a população de 140 milhões de pessoas dá ao país (um pouco menor do que o Rio Grande do Sul) umas das maiores densidades demográficas do planeta. Em Dhaka vivem 12 milhões, metade desses com menos de U$ 1 ao dia.

Apesar da pobreza que salta aos olhos a ausência de infra-estrutura em alguns locais ajuda a revelar uma cidade com uma forte identidade, diferente de outras metrópoles asiaáticas que se ocidentalizaram demais e transformaram em clones umas das outras.

Depois de alguns dias o seu olhar se acostuma e a dificuldades ficam em segundo plano. Você passa a enxergar um lugar exótico, completamente diferente de qualquer outro que visitou, cheio de pessoas extramente amigáveis, maravilhadas por terem a chance de conversar por alguns minutos com um estrangeiro.

No final da viagem, já no aeroporto, lembrei de uma frase do cantor irlandês Bob Geldof durante uma entrevista para a rede de TV Al-Jazera dias antes: “a pobreza é política”. Fico imaginando como seria a vida em Bangladesh se ao invés de água o subsolo do país fosse rico em petróleo.

Mas nem adianta pensar muito pois se assim fosse com certeza alguém mais cedo ou mais tarde iria dizer que eles estariam escondendo armas de destruição em massa e o resto da história todo mundo sabe.

At the airport

2007-04-22T21:38:00.000+08:00

Perdoem-me pela demora em escrever mas a correria tem sido grande ultimamente. Acabei de devorar 2 chicken whopper no Burguer King daqui do aeroporto internacional de KL e em 10 minutos estaremos embarcando pra Dhaka, em Bangladesh. Mal posso esperar pra chegar pois a Luciana não para de falar que tupo por lá é completamente diferente do que a gente esta acostumado a ver em outros lugares. Ela já visitou Bangladesh em outra oportunidade e disse que o choque cultural é grande. Amanhã mesmo espero já estar colocando algumas fotos online pra poder mostrar como é a vida por lá. Vou nessa que acabaram de chamar nosso vôo nos alto-falantes.

abraço

edu

Sunny KL

2007-03-28T13:53:00.000+08:00

Downtown Kuala Lumpur

Cloudy KL

2007-03-24T00:02:00.000+08:00

Street photography num dia perfeitamente nublado. Sem sol fez só 30º, uma beleeeza

Dark KL

2007-03-22T21:34:00.000+08:00

Petronas Twin Towers.

Kuala Lumpur é uma cidade moderna, tão moderna que as vezes te faz esquecer de estar morando na capital de um país muçulmano e conservador em certo aspectos. O que faz vc voltar a realidade são pequenas coisas como o adesivo que a Luciana viu num táxi dirigido por um malaio dia desses, avisando aos casais mais exaltados que dentro daquele veículo era proibido beijar.

Outro dia também, fomos a um restaurante no centro de Kuala Lumpur e todos lá dentro arregalaram os olhos na minha direção depois de eu ter dado um simples e curto beijo na Lú. Na hora pensei que fosse apenas falta de costume do povo daqui pois sabia que demonstrações de afeto em público não eram comuns por aqui. Ignorava somente o por quê disso.

Minha ignorância durou até esta semana quando saí para almoçar com alguns amigos. No momento em que fui cumprimentar uma amiga com os habituais dois beijos no rosto ela me segurou pelo braço e fez sinal pra eu esperar um pouco.

Uns quatro policiais estavam passando por nós naquele momento e depois de terem dobrado a esquina ela me explicou que caso eles tivessem nos visto poderíamos ter tido problemas.

Não entendi de início e depois ela me explicou que demonstrações de afeto em público são proibidas por lei podendo resultar em multa ou até cadeia mesmo, depende do tamanho do "crime". Fiquei sem ação, não estava acreditando.

Pensei que essa proibição fosse apenas com relação aqueles beijos mais salientes mas estava enganado. Serve para toda e qualquer demonstração de afeto. Parece coisa do século XIX mas o país é deles e lei é lei, tem que respeitar.

O óbvio que essa é uma daquelas leis sem-vergonhas que só valem durante a luz do dia, afinal Alá esta de olho. Se fossem realmente fazer ela valer não exisitiria casa noturna alguma em Kuala Lumpur.

abraço
edu

Bangkok again

2007-03-14T20:05:00.001+08:00

Nem havia me acomodado no assento direito e o motorista do tuc-tuc já saiu falando "Aqui na Tailândia só tem duas estações: quente e mais quente ainda". Com certeza falou isso depois de me enxergar pelo espelho retrovisor completamente lavado de suor. Eram 11h horas da manhã e eu tinha acabado de largar minha mochila no hotel depois de chegar do aeroporto.

O calor que encontrei nessa minha segunda ida à Bangkok foi algo fora do comum. Por dia se foram uma média de três camisetas. Tomava um banho frio ao acordar e outro antes de dormir. Sem falar que no meio da tarde toda vez que eu passava perto do hotel dava um pulo no quarto pra tomar outra ducha.

Quando uso a palavra "hotel" estou sendo generosíssimo! Quem já foi sabe, se vc está mochilando e com grana curta não tem pq gastar com frescura na hospedagem. Afinal o quarto só vai ser usado para dormir e acordar. Os tailandeses sabem disso e por isso "capricham" nesse tipo de serviço.

Os hoteis e guest houses para mochileiros são basicamente pulgueiros, quase cortiços. No meu quarto requisitei somente dois "luxos": double bed e banheiro dentro. A ducha é fria pois não existe razão pra gastar com água quente com aquele calor. Também existe a opção de ar-condicionado e ventilador no teto. O segundo é o mais barato, é claro.

O bom foi que chegando no quarto descobri um outro item a qual eu não havia pedido: janelas. Sim, em alguns casos vc vai pagar mais por um quarto com janelas. Mas tirando isso e o calor de colar a camisa nas costas a viagem serviu pra me dar a certeza de que a cidade é realmente fantástica. Se pudesse escolher trocaria a monotonia quase religiosa de Kuala Lumpur pelo barulho e a poluição de Bangkok sem pensar duas vezes.

Talvez essa minha preferência seja porque desde que estou por aqui a cidade é o lugar mais parecido com o Brasil que encontrei . KL não tem vida própria, parece mecânica, tudo no lugar, na hora certa. Já Bangkok é correria pura. Muita gente, comida de rua maravilhosa e sempre um lugar interessante pra se visitar.

Mesmo a Tailândia estando longe de ser um país de primeiro mundo sua capital exibe nos traços futuristas de arranha-céus e avenidas e no famoso Sky-Train sinais de uma cidade moderna e um país supostamente desenvolvido.

Grande parte desse pseudo desenvolvimento começou a surgir durante a guerra do Vietnã, quando o país se aliou aos Estados Unidos fornecendo tropas no patrulhamento da fronteira com o Laos e o Cambodia e reprimindo internamente qualquer movimento político de apoio aos comunistas dos países vizinho. Junto com isso a cidade se tornou uma espécie de playground para os soldados americanos que durante as folgas viajavam aos milhares para desfrutar os prazeres de Bangkok e fomentar o então crescente turismo sexual do país.

Em retribuição os Estados Unidos investiram muito dinheiro na cidade fazendo emergir uma classe média grande o suficiente para comprar os produtos de empresas americanas estratégicamente instaladas lá para suprir as necessidades de consumo dessa mesma classe média. O resultado disso ao longo dos anos foi o surgimento de uma metrópole de seis milhões de habitantes com ares de primeiro-mundo porém refletindo uma realidade econômica distorcida, bem diferente do resto do país ainda pobre e atrasado.

Friday Prayer

2007-03-02T22:18:00.001+08:00

Sexta-feira, dia de movimentação muçulmana em toda a cidade. É a "Friday Prayer", algo como a nossa missa de domingo no Brasil.

abraço

Welcome!

2007-03-02T11:24:00.000+08:00

Dia desses a Luciana comprou um daqueles guias da "Lonely Planet", aquela editora famosa por publicar livros de viagem sobre todos os países. Esse no caso é chamado "Blue List" e é um seleção das melhores coisas pra se fazer em cento e poucos desses países, não sei o número certo.

O que e é bem interessante é uma pequena lista de informações básicas mostradas logo na abertura de cada um dos textos. Ali eles destacam as línguas oficiais, o câmbio da moeda local em relação ao dólar, quanto custa uma cerveja, o número de habitantes de cada nação e o número de turistas que a visitam a cada ano.

Esses dois últimos itens foram os que mais me chamaram a atenção pois alguns países recebem por ano um volume de turistas absurdamente alto se comparada com o tamanho da sua população. Abaixo seguem alguns:

---------------população-------turistas/ano

Turquia --------70 mi-------------18 mi
Suiça ---------7.25 mi-------------11 mi
Tunísia-------- 9.9 mi------------4.8 mi
Laos-------------6 mi--------------1 mi
Hong Kong-----6.8 mi-----------21.8 mi
Espanha------43.2 mi-------------53 mi
França---------60 mi-------------76 mi
EUA----------290 mi-------------46 mi
Argentina----39.5 mi ------------3.5 mi
Brasil-------186 mi--------------4 mi

Já havia escutado antes que o volume de turistas que visitam o Brasil era inversmente proporcional ao que o país oferece de atrações mas não tinha idéia de que era tanto.

Bom, quebrando um pouco a prosa, na segunda-feira à tardinha estava esperando o trem para ir pra casa quando um casal de australianos se aproximou para perguntar aonde se pegava o ônibus para o aeroporto. Os dois na casa dos 50 anos e carregando cada um uma mochila que pelo tamanho podia se ter uma idéia de quanto tempo de viagem tiveram ou ainda teriam pele frente.

Depois de cinco minutos de conversa descobri que estavam viajando há seis meses pela Ásia e embarcariam naquela noite para a Índia onde ficariam pelo menos uns dois meses. Me perguntaram de onde eu era e me disseram que a alguns anos atrás haviam viajado durante um ano por toda a América do Sul. "E aonde vcs estiveram no Brasil?" perguntei. "Gostaríamos muito mas não tivemos coragem de ir ao Brasil", foi a resposta que escutei.

Chato de ouvir, muito chato, e ao mesmo tempo um pouco difícil de entender. Pra mim ficar um ano na América do Sul e sequer pisar no Brasil é como ir ao RS e não comer churrasco ou, falando de viagem, ficar uma ano na Europa e não ir a Itália ou Espanha, parada obrigatória pra qualquer um que fica esse tempo todo por lá.

Por outro lado até é compreensível pois sei que a violência mostrada nos noticiários por aqui é um pouco exagerada, diferente do que realmente acontece. Mas mesmo sendo brasileiro eu as vezes me assusto, como no caso dos ônibus queimados no fim do ano passado no Rio. Agora imagina isso na cabeça de um estrangeiro.

Fiquei sem ter o que dizer por alguns segundos mas acabei explicando que não era pra tanto, afinal violência não é um problema só do Brasil, blá, blá blá e blá, bla, blá. Ao final do papo fui embora acreditando ter convencido o casal australiano. Mais tarde chegando em casa, sento na poltrona, ligo o computador e a primeira coisa que leio é a manchete da BBC: "Franceses de ONG são assassinados no Rio de Janeiro".

E agora? Mesmo sabendo que esse caso em específico foi isolado, diferente daquela violência diária, como se explica isso pra um gringo acostumado a viajar mundo afora. Na próxima vez que me pedirem informação talvez eu me faça de surdo.

Video Thaipusam

2007-02-25T23:00:00.000+08:00

Pra quem quiser assitir abaixo segue um pequeno vídeo feito pela Luciana com a camerazinha dela durante o Thaipusam Festival aqui em Kuala Lumpur:

http://www.youtube.com/watch?v=Y8qAcs9DGhc

abraço

Babel

2007-02-22T13:40:00.000+08:00

Fui assistir "Babel" semana passada (se você ainda não viu aconselho a parar de ler agora). O filme é muito bonito, muito bem feito e coisa e tal mas ficou a pergunta: qual o imigrante mexicano seria estúpido o suficiente pra cruzar duas vezes a fronteira carregando duas crianças americanas, sem a autorização dos pais e com um motorista bêbado ao volante? Chegou a irritar, e bastante. O diretor Alejandro Gonzales poderia ter pensando em uma situação diferente para colocar a personagem pois pra mim, desse jeito, ele chamou seus compatriotas todos de idiotas. Aliás, não só os mexicanos mas também brasileiros, guatemaltecos, hondurenhos, bolivianos e todos da fila dos latinos. Imigrante nenhum é pateta daquele jeito.

Quem já passou pelo constrangedor interrogatório de um funcionário da imigração dos países ditos desenvolvidos sabe do que eu estou falando. Em 90% dos casos, por mais legal que seja a sua situação você não pode piscar o olho. Eles querem a todo custo te pegar em contradição ou em uma resposta diferente das outras 132 vezes em que lhe perguntaram a mesma coisa. Se puderem te mandar de volta pra casa só com a roupa do corpo te mandam mesmo, não interessa se você tem o visto garantindo a sua permanência bem ali, estampado no seu passaporte. Se você nasceu abaixo da linha do Equador já é considerado culpado sem nem saber do quê. (eu sei, México esta acima mas deu pra entender o que quero dizer)

Nunca fui aos EUA mas morei com 6 mexicanos por mais de um ano em Londres e sei que eles são por natureza os imigrantes que mais sabem lidar com esse tipo de situação. Por isso acho bem improvável que algum conterrâneo deles seria mané o bastante pra fazer o que a tiazinha do filme fez. Não interessa se era casamento do filho ou funeral da vó, latino em terra de gringo não dá mole desse jeito não. Ainda mais depois de 16 anos morando por lá como é o caso da personagem. Nessa parte o filme dá nos nervos. Esse Gonzales é um ótimo diretor mas parece não saber como é a vida dos mexicanos que ralam o botão no exterior. Com certeza ele nunca teve que lavar prato nos Estados Unidos.
De resto o filme é ótimo e vale o ingresso, principalmente pela parte japonesa dele :)

abraço

*Perdoem me pelo "Toledo" de antes. Devia estar ainda dormindo quando escrevi.

Chinese New Year

2007-02-10T22:00:00.002+08:00

Sábado de sol forte hoje, quente pra caramba aqui em KL. Pouca coisa pra se fazer. Peguei a câmera e fui pra um templo budista ver as preparações para o ano-novo chinês. Acho que valeu o esforço.

A Chinese-malaysian mother shows her daughter the red lanterns which are being hung all over the Malaysian capital as part of the Chinese New Year celebrations.

Go for it!

2007-02-05T00:53:00.000+08:00

Acabo de assitir "Flags of our Fathers", que já está em cartaz em Porto Alegre. Filmão, recomendo. Esse tal de Clint Eastwood parece saber como ser americano sem ser idiota. Outro excelente filme do final de semana foi "Little Miss Sunshine", muito bom. Na semana passada assiti "Borat", do Sacha Baron, hilário! Detalhe: assisti os três em casa, em cópia DVD com qualidade perfeita. Os chineses daqui são rápidos, muito rápidos

abraço

Thaipusam Festival

2007-02-01T23:44:00.000+08:00

Véspera de feriado religioso em Porto Alegre, feriado religioso aqui em Kuala Lumpur. São duas da tarde e acabo de chegar em casa depois de ter passado a manhã inteira fotografando o Thaipusam Festival, a maior celebração hindu da comunidade indiana aqui da Malásia. O festival acontece a 15 km ao norte de Kuala Lumpur, nas Batu Caves, que uma vez por ano vira o palco da procissão.

Sabia que haveria muita gente por lá mas não tinha noção de quanto. Foi somente quando o trem cruzou a multidão e olhei pelas janelas que eu me dei conta do tamanho da encrenca. Olhando por ambas as janelas laterais do trem a única coisa que se via era um mar de cabeças e braços se agitando, algo assombroso.

Todo ano um milhão de pessoas aparecem por lá para prestar tributo ao Lord Murugan uma das milhares de entidades divinas da cultura indiana. A data cai sempre no décimo dia do calendário hindú, o que as vezes pode ser fins de janeiro ou início de fevereiro.

Saindo do trem a primeira coisa que você sente é o cheiro forte de incenso entrando no nariz e marejando os olhos. No caminho para o local aonde iniciam os rituais passamos por uma centena de barbeiros, todos zerando cabeças uma atrás da outra: crianças, velhos, homens e até algumas mulheres.

Todos estavam ficando carequinhas para, de acordo com a simbologia deles, se livrarem dos pecados. As montanhas de cabelos eram enormes, mas a raspagem não é obrigatório e muita gente prefere deixar o corte pra uma próxima vez.

As margens do córrego aonde tudo acontece quase não tem espaço pra tanta gente. Há milhares de curiosos e um exército de fotógrafos e cinegrafistas disputando no cotovelo as melhores imagens. Os devotos tomam uma longa ducha fria simbolizando a purificação e depois, vestidos com trajes típicos, eles são chamados um por um e cercados por outros que como eles também serão hipnotizados.

Depois do que eu vi hoje por lá conclui que pagar promessa no Brasil é mole. Subir aquelas intermináveis escadarias de joelho ou rezar ajoelhado no milho é fichinha perto do que acontece durante essa festa. Os devotos hindus se submetem a rituais um tanto que dolorosos (pelo menos aos nossos olhos) e levam realmente ao extremo a demonstração da fé.

Já havia assistido a documentários sobre o festival mostrando pessoas com pequenos potes de metal pendurados na pele por ganchos e bochechas transpassadas por lanças mas ver ao vivo uma coisa dessas é uma história bem diferente. Você se contorce todo ao ver aquele pedaço de metal dourado atravessando o rosto de uma pessoa. Não tem como não reagir desse jeito, é doloroso de ver isso acontecendo ali na sua cara. Eles, por outro lado, não dizem um "ai", não gemem, não tremem um músculo e, o mais incrível de tudo, não sangram. Nada, nem uma gota. O estado de hipnose é total.

(O vermelho no rosto em algumas fotos aqui não é sangue e sim um pó que misturado com água vira a tinta usada para pintar a pele)

Outros preferem cravar ganchos nas costas e puxarem pessoas que vem logo atrás segurando as cordas presas nesses mesmos ganchos. Imagino que alguns deles tomam alguma droga mística ou algo parecido que facilita o transe e ameniza a dor pois muitos tem os olhos esbugalhados de tal forma que parecem saltar do rosto. Eles caminham por cerca de 1km até chegarem ao início dos 272 degraus que levam a entrada das Batu Caves. Sem tomar fôlego eles iniciam a subida para lá em cima rezar e depositar dentro das grutas as oferendas que trazem.

Infelizmente não tive como acompanhar essa parte. Além de já estar cansado, o sol que até então havia ficado encoberto saiu do meio das nuvens com força total, queimando a moleira e acelerando o processo de putrefação dos mais de um milhão de pares de sovacos que lá estavam. E também, vale frisar, não existe banheiro suficiente na Malásia e em nenhum lugar do mundo pra toda essa gente. O ar em alguns pontos estava completamente podre, amenizado, é verdade, pelo cheiro de incenso. Confesso que em alguns momentos pisei em substâncias que preferi nem olhar pra baixo para ver do que se tratavam. Sabiamente guardei a câmera e peguei o trem de volta para casa para editar meu material e, óbvio, tomar um bom e longo banho.

Casório

2007-01-24T16:56:00.000+08:00

Num dos primeiros posts comentei que era difícil ver os três grupos étnicos aqui da Malásia interagindo. Hoje, depois de quase três meses, já percebi que me enganei pois existe sim um entrosamento mas isso não ocorre abertamente como na Tailândia, por exemplo.

Lá, pelo pouco que vi, não existem essa divisões que você vê bastante por aqui, do tipo "eu sou malaio, você é chinês e eles são indianos". Você percebe que a população é formada por diferentes grupos étnicos mas ninguém se rotula. Alguns possuem claramente origem chinesa e outros mais escuros lembram algo que poderia ser um misto de indianos com chineses mas no final do dia são todos tailandeses e fim de papo.

Aqui isso é discreto, mas já foi pior. Houve época até não muito tempo atrás em que essa relação era conturbada, o que pode parecer estranho pois grande parte dos considerados malaios tem origem chinesa. Os primeiros imigrantes que chegaram aqui séculos atrás casaram-se com as nativas da região. O mesmo foi feito, numa menor escala, pelos indianos e essa prática seguiu sendo repetida por milhares de outros depois deles. Igual a parte do processo de colonização de qualquer país do mundo.

A razão dessa diferença foi consequência de uma quebra-quebra que aconteceu há mais de 35 anos, em 13 de maio de 1969. Nesse dia o clima fechou entre chineses e malaios e os dois grupos foram os protagonistas de uma série de violentos conflitos que tomaram as ruas de Kuala Lumpur. Naquele ano as eleiçõs majoritárias foram vencidas pelo Action Democrat Party (Partido de Ação Democrata), de maioria chinesa e forte tendência comunista. A vitória irritou profundamente os malaios que já se sentiam desfavorecidos em relação ao poder econômico dos chineses que desde aquele tempo já era forte.

A violência se iniciou depois de uma marcha de celebração pela vitória que cruzou bairros de maioria malaia. Rapidamente a pancadaria se espalhou pela cidade, chegando inclusive a vários outros pontos de país. Ao final as autoridades contabilizaram pouco menos de 200 mortos mas qualquer um dos moradores mais antigos de KL vai lhe dizer com segurança que o número de vítimas foi infinitamente maior.

Hoje tudo já é passado e não existe a menor chance de se repetir o que aconteceu. Mas a verdade é que o incidente marcou profundamente a história do país e é lembrado toda vez que surgem diferenças raciais. O interessante disso tudo é que mesmo antes de saber a verdadeira história dos fatos você desembarca aqui e percebe no ar que existe algo.

Volta e meia nos jornais leio entrevistas de membros do governo preocupados com a integracão das comunidades, pedindo que a população se esforce para permanecer unida e assim evitar a repetição dos distúrbios.

Os jornais, na minha opnião, também evidenciam um pouco essa diferença entre os grupos. Eles são editados em Mandarim para os chineses, Bahasa Malay para os malaios e Hindi ou Tamil paara indianos. Cada um deles é voltado quase que exclusivamente para sua comunidade. Os considerados neutros, eu diria, seriam os escritos em Inglês. O Bahasa-Malay é a língua oficial do país e teoricamente deveria ser falado por todos mas é muito comum ver chineses conversando em inglês com malaios ou indianos.

Com os programas de televisão também acontece a mesma coisa. As novelas exibidas por aqui não mostram nem chineses nem indianos, somente malaios. Chineses assitem canais a cabo de Hong Kong, Taiwan ou da China e Indianos a canais do sul da India e filmes de Bollywood. Desde que cheguei não vi nenhum programa local mostrando os três grupos intereagindo. Os noticiários são a única exceção nesse caso, com programas exibidos em Inglês sobre fatos locais. A dúvida é se eles são feitos para a integração local ou foram criados para a grande e sempre crescente comunidade de estrangeiros que vive por aqui.

Existem escolas para cada comunidade mas isso não obriga necessariamente um indiano a não frequentar uma escola chinesa, por exemplo. Esta se tornando comum ver crianças malaias ou indianas estudando em escolas chinesas e vice-versa. A decisão cabe a família mas é o tipo de coisa que alguns políticos daqui querem que ocorra com mais frequência. Assim imagens como a aí abaixo poderão continuar a ser vistas regularmente por aqui.

Jeanne, uma malasiana de origem chinesa, e Amir, um malaio muçulmano, se conheceram há sete anos e nesse sábado vão se casar numa cerimônia que irá durar o dia inteiro e será dividida em duas etapas: a primeira iniciará pela manha e será de acordo com a tradição malaia, à noite será a vez da chinesa. Nós, é óbvio, não vamos perder a boca.

obs: a tradução de "malay" é malaio e se referere ao grupo étnico. Malaysian é a nacionalidade e ainda não descobri se a tradução em português seria malásio ou malasiano. Se alguém souber por favor me deixe um recado.

More Images from SE Asia

2007-01-23T21:28:00.000+08:00

Laos and Thailand

2007-01-10T22:59:00.003+08:00

Poucas são as palavras para se descrever a beleza do sudeste asiático. Você pode passar meses viajando em apenas um dos seis países da região e ainda vai faltar coisa para ver. Nosso plano inicial de ir até Burma e se estender um pouco até o Vietnã teve de ser abortado pois seria muita correria e a Luciana e eu não teríamos tempo para realmente aproveitar cada lugar visitado. Traçou-se então uma linha reta de Phuket na Tailândia passando por Bangkok e Vientiane, capital do Laos, e indo até Luang Prabang, no centro do país, a cem quilômetros da fronteira com a China.

Phuket é uma ilha no sul da Tailândia e fica distante apenas uma hora e quinze minutos de vôo de Kuala Lampur. Lembra Florianópolis em muitos aspectos pois possui várias praias, algumas até bem exóticas. O que chama à atenção já de cara é a gigantesca infra-estrutura turística da ilha, muito bem preparada pra receber viajantes. Você chega e não perde tempo tentando descobrir como chegar ao seu hotel. Serviços de transporte são muito bem sinalizados e logo depois de desembarcar a Luciana e eu já estavamos dentro de uma van a caminho de Karon Beach, onde ficamos. Os hotéis em geral são muito bons e os preços não assustam nada, as opcões de lazer também são bem variadas sem contar que você pode alugar uma scooter por U$4 o dia e rodar por toda a ilha sem se preocupar em espera ônibus ou negociar preço com os motoristas de tuc-tuc.

A maioria dos turistas que você encontra por lá são escandinavos. Na beira da praia você não ouve inglês, mas sim muito sueco. Não é à toa que a Suécia foi o país com o maior número de vítimas entre os turistas estrangeiros quando as ondas do Tsunami atingiram a ilha em dezembro de 2004. Phuket foi um dos locais mais castigados pela tragédia no país mas hoje já se recuperou quase que completamente. Só no ano passado 4,7 milhões de turistas visitaram esse paraíso tropical. Nos anos anteriores à catástrofe a média era de cinco milhões. Hoje existem várias estações de controle e placas espalhados por todos os lugares para orientar turistas e moradores sobre as melhores rotas de fuga.

Karon beach é realmente linda e mais linda ainda é Kata Beach, que fica do lado, mas ambas são urbanizadas demais, muito diferente daquela imagem rústica que eu tinha sobre as praias da Tailândia. Por causa disso ficamos lá apenas dois dias, esticados na praia fazendo nada é claro. Depois ensacamos as roupas e pegamos uma balsa para Rai Leh Beach, onde a Lú ja havia estado algum tempo atrás. A praia fica numa península e o acesso por terra é inexistente por causa do terreno montanhoso. Para se chegar lá só mesmo de barco.

A viagem dura quase duas horas e quando cheguei tive todas as minhas expectativas confirmadas. A lugar é digno de um cartão postal sem alterações de photoshop: areia branca, água azul turquesa e rochedos imensos. No hotel o único luxo do quarto eram as telas pra mosquito nas janelas. O banho era frio mesmo, o que para um lugar onde a temperatura média é de 35 graus acaba virando um conforto. Ficamos lá três longos dias e quase adiamos a ida pra Bangkok.

A viagem de ônibus para Bangkok levou 12 horas e chegamos lá achatados. Diferente da organização de Kuala Lampur, a cidade é tudo aquilo que eu havia ouvido falar: enorme, barulhenta e poluída. No entanto foi chegando lá que pela primeira vez desde que saí do Brasil tive a sensação de estar realmente pisando em uma metrópole asiática. Kuala Lampur é infinitamente tediosa se comparada com a capital tailandesa, já começando pelo número de habitantes: são 6 milhões, exatamente o dobro do que KL; Os tuc-tucs (espécie de rickshaw motorizado) estão em todo o lugar; o número de turistas é gigantesco e a comida vendida pelos ambulantes é deliciosa, você pode se esbaldar de comer na rua mesmo, sem precisar entrar em restaurante nenhum.

Os jornais tailandeses também são outro ponto positivo. O "The Bangkok Post" e o "The Nation" são os dois de língua inglesa e são infinitamente superiores aos da Malásia em tamanho e conteúdo. Enquanto na Malásia criticar o governo é algo completamente fora de cogitação, na Tailândia eles falam abertamente sobre a atual situação política do país que em setembro teve seu Primeiro Ministro deposto por um golpe militar.

Um dos pontos negativos é que, assim como acontece no nordeste do Brasil, uma grande fatia dos milhões de visitantes anuais vem em busca de turismo sexual. É muito comum ver europeus na casa dos 50 anos, acompanhados por garotas tailandesas com a metade da idade deles. Em Khao San Road, onde a maioria dos turistas ocidentais fica hospedado, o tempo todo você é abordado por "agentes" dispostos a lhe mostrar o catálogo de garotas. Uma grande parte delas é chinesa e conversando com um desses cafetões descobri que elas chegam ao país através de uma complexa rede de tráfico de prostitutas que também abastece Dubai, no Oriente Médio, e Europa.

Infelizmente não conseguimos comprar as passagens para o Laos para o dia em que pretendíamos viajar. Isso era 28 de dezembro e todos os tickets do dia 29 até sei-lá-quando de janeiro estavam vendidos. Resultado: saímos nessa mesma noite para enfrentar mais 12 horas de ônibus até Vientiane.

O Laos, assim como o Vietnã e o Camboja, fazia parte da Indochina, a ex-colônia francesa na Ásia. Em 1954, depois de quase uma década de guerra, os comunistas do Pathet Lao, grupo guerrilheiro local, expulsaram os franceses. Com a invasão americana do Vietnã na década seguinte, eles passaram a dar apoio logístico aos Vietcongues e entre 1965 e 1973 os Estados Unidos despejaram no nordeste do Laos mais bombas do que jogaram na Europa e no Pacífico durante toda a Segunda Guerra Mundial. Isso deu ao país o triste recorde de ser a nação mais bombardeada do planeta até hoje.

Uma das coisas mais engraçadas a esse respeito, talvez a única, é uma cédula de 500 khips (a moeda local) que circulou até poucos anos atrás que tem no seu verso a gravura de soldados lao metralhando aviões americanos. Fora isso pode se ver aqui e ali muitos artefatos de guerra decorando casas ou estabelecimentos comerciais.

Por ser considerada uma nação sub-desenvolvida (ocupa 133ª posição no ranking de IDH) é muito comum ver pick-ups da ONU circulando pelas ruas. Muitas ONGs também tem escritórios por lá, desenvolvendo projetos humanitários. Vientiane é banhada pelo rio Mekong. Pequena, tem as principais ruas abarrotadas de tuc-tucs e motonetas. Os templos budistas estão em todo o lugar e monges podem ser visto a todo momento caminhando pelas ruas. A comida e hospedagem são muito baratas e a população apesar de não falar inglês te atende sempre muito bem aliás, no país todo é assim.

No hotel em que me hospedei tive uma bela surpresa, o recepcionista não conseguiu esconder a felicidade quando descobriu que eu era brasileiro e torcedor do Internacional. Todos na cidade assistiram o jogo e ainda estavam impressionados com a vitória colorada sobre o Barcelona.

De lá seguimos para Vang Vieng, um vilarejo em meio as montanhas famoso entre os turistas ocidentais pela prática de esportes como rafting e montanhismo. Ficamos apenas uma noite pois precisavamos somente descansar. No dia seguinte continuamos a viagem para Luang Prabang, nosso destino final.

A cidade é a segunda maior do país e o principal pólo turístico, por causa disso está sempre lotada. Acabamos ficando lá mais tempo do que o esperado. Nos dois últimos dias fizemos um trekking pelas montanhas da região e passamos a noite em um vilarejo lao. No dia seguinte voltamos de caiaque e no trajeto vi as mais belas cenas de toda viagem, mas infelizmente a câmera estava no saco a prova dágua e não tivemos como parar para abrir pois o risco de virar era grande, o que depois nas corredeiras acabou acontecendo.

O clima em Bangkok estava um pouco pesado quando retornamos. Com os atentados de 31 de dezembro havia mais policias nas ruas e os soldados do exército, que desde o golpe militar de setembro já estavam em alerta, intensificaram o patrulhamento.

O tempo era curto e decidimos visitar o Floating Market que fica em Damnoen Saduak, cidade distante duas horas. À tarde andamos mais um pouco pela cidade e depois fomos fazer uma sessão de “thai massage”, daquelas de estalar até orelha, pra chegar bem relaxado em KL.

Abaixo vai o "making of" da viagem:

Trekking, caminhamos o dia inteiro subindo e descendo morros

No Laos, durante o trekking paramos em um vilarejo pra descansar
e comer. Depois de almoçar fiquei batendo foto dos moleques brincando e a cada foto batida eles vinham correndo ver o resultado. Ficaram maravilhados de ver a própria imagem no visor da câmera.

Em Vang Vieng, no Laos, a paisagem de te deixa mudo.
Ficamos apenas um dia lá mas só pelo cenário já valeu a viagem toda

Foto daquelas de bater com o próprio braço esticado

Luciana em momento "não quero mais nada da vida".

2006-12-31T23:14:00.000+08:00

Estou viajando e assim que chegar em Kuala Lampur atualizo o blog. Iniciamos em Phuket, na Tailândia, passamos por Bangkok e agora estamos em Luang Prabong, no Laos. As viagens de ônibus entre um lugar e outro nao duram menos de dez horas. Voce chega achatado mas o resultado compensa. Faltam menos de duas horas pra meia noite aqui e queria desejar a todos um 2007 redondinho!!

Abracão

edu

2006-12-20T13:18:00.000+08:00

"NÓIS" É FODA!!!

2006-12-18T19:33:00.000+08:00

foto jefferson bernardes/vipcomm

Segunda-feira, 18 de dezembro, estou sentado com meu laptop no colo dentro de um Starbucks Café em Kuala Lampur. Olhar estático grudado na tela, sonhando com os olhos abertos mirando uma única foto da partida há mais de 15 minutos, lembrando e saboreando cada momento do jogo de ontem. Ainda não acredito. Estou assimilando aos poucos a conquista e assim como eu devem estar todos os colorados que conheço. Pela internet leio as notícias de esporte dos jornais e websites europeus:

“Internacional afunda Barca na final” é a manchete no site da BBC;

“Outra vez se escapa o troféu maldito” é a do EL Mundo, de Madri;

no El País também da Espanha “Barca cai derrotado na final do Mundial de Clubes”.

Não foi só o título Mundial, foi tudo! Desde a primeira partida da Libertadores, passando pelo jogo contra o São Paulo no Morumbi até chegar a aguardada final de ontem. Todos os noventa minutos, cada unzinho deles foi espetacular! Um jogo que eu poderei assistir mil vezes e nessas mil vezes vou roer as unhas do mesmo jeito, gritar como se estivesse assitindo a todos pela primeira vez.

Não derrotamos um time qualquer, derrotamos o temido Barcelona, Campeão Europeu! E ganhar do Barcelona não é como ganhar de timeco tricolor. Vencer esses espanhóis significa mais do que vencer o São Paulo ou ganhar do Real Madrid, é como ganhar... ganhar do próprio Internacional!! Como na decisão da Libertadores, jogamos com raça, com a garra de quem respeita o adversário.

Antes da bola começar a rolar em Yokohama os comentaristas ingleses palpitavam sobre o resultado do jogo: 4x1, 3x0, 4x0, tudo pro Barca é claro. Estavam todos ainda impressionados com a vitória espanhola de 4x0 sobre o América do México e depois do opaco desempenho do Inter frente ao Ahly do Egito não tinham nenhuma dúvida de que seríamos massacrados pelo time do técnico Frank Rijkaard. Eles desconheciam totalmente o time gaúcho e estavam somente esperando o jogo iniciar pra verem concretizar os palpites.

Eles não acreditaram no que viram e o Barcelona também não. Depois do jogo estavam todos anestesiados, beiçudos, procurando formar uma idéia, um pensamento lógico que explicasse a derrota para um desconhecido time do sul do Brasil. O assombro por terem sido batidos estava colado na cara do time catalão inteiro, do técnico ao goleiro. Ronaldinho não os alertou sobre o Inter e se o fez deve ter-lhes dito que dos 11 Grenais que jogou ganhou 10 e que portanto seria barbada.

Ontem o melhor jogador do mundo jogou o seu 12º Grenal e perdeu de uma maneira que ele vai lembrar pro resto da vida. Aquele constrangedor chapéu no Dunga na final do Gauchão de 1999 não poderia ter sido vingado de melhor forma. E o técnico da seleção, colorado que é, com certeza lembrou disso depois do gol do Gabirú e deu um sorriso mais largo do que qualquer outro torcedor.

O Internacional calou a boca deles, calou a boca dos comentaristas ingleses e calou a boca do Mundo. O melhor time do Planeta é gaúcho, é de Porto Alegre e é o INTERNACIONAL!

Não existe NADA maior!!

2006-12-17T11:10:00.000+08:00

S.C INTERNACIONAL - FIFA CLUB WORLD CUP CHAMPION 2006

EU ACREDITEI!! Acordei Campeão da América e fui dormir CAMPEÃO DO MUNDO!!

Reproduzo abaixo o email que enviei meses atrás a um comentarista esportivo "sabedor de tudo" que conseguiu me deixar "P" da vida com alguns comentários ao técnico Abel Braga. O Internacional havia mal acabado de estrear na Libertadores:

Caro WC

Tenho escutado muito suas críticas ao treinador do Internacional e não concordo em vários pontos. Recentemente você o ironizou no ar dizendo não entender como um técnico ofensivo como o Abel Braga conseguiu marcar no Brasileirão somente os mesmo 13 gols que o retranqueiro Mano Menezes, técnico do Grêmio. Você melhor do que ninguém sabe que em futebol o que interessa é resultado se não fosse assim o retranqueiro do Parreira não teria ganhado o Tetra para nós em 94. E resultado o técnico colorado tem mostrado. Com os "poucos" 13 gols marcados até agora o Internacional é o primeiro colocado na tabela e se não formos campeões este ano será por detalhe.

No seu comentário você esqueceu de falar sobre a diferença de sete posições na tabela entre os mesmo 13 gols de cada time gaúcho. Você também esqueceu que recentemente derrotamos por 1x0 o Corínthias, o campeão Brasileiro "oficial", por 3x1 o São Paulo, o atual campeão Mundial de Clubes, nesse último domingo batemos por 1x0 o Fluminense,um dos líderes do Brasileirão, lá no Rio de Janeiro. Você nesse mesmo comentário menosprezou o empate em 1x1 com o Cruzeiro como se a equipe mineira fosse um time menor, fraco, fácil de ser batido. Conseguimos resultados extramamente importantes contra 4 das maiores equipes do país e você do alto da sua arrogância ainda ironiza o técnico do Inter como se ele fosse treinador de várzea.

Concordo que ainda há muitas coisas para se acertar no time, o que não concordo é com esse tipo de complô que você e alguns de seus colegas fazem para tentar derrubá-lo quando, por exemplo, dizem no ar que o Abel não é um técnico para o nível do Internacional. Por que em vez de se esconder dentro de um estúdio de rádio para fazer tais críticas você não vai ao estádio para participar das entrevistas coletivas no final das partidas? Vai lá pro Beira-Rio, faça as críticas lá na cara do Abel.

A crítica é válida e construtiva quando vem de alguém que já tenha atuado dentro das quatro linhas. Aí sim, de posse dessa sabedoria de quem foi jogador ou treinador você estaria habilitado a falar o que quiser sobre o assunto, mas até onde sei você nunca jogou bola. Mas se você ainda achar que tem todas as soluções para os problemas do Internacional porque não se candidata a vaga de técnico? Dê uma de João Saldanha e abrace a responsabilidade de treinar um time de futebol. Tenho certeza de que o Abel iria adorar te ver com um apito na boca coordenando um coletivo da equipe colorada. Quem sabe aplicando nos treinos o seu estilo único de comentar futebol nós não conseguimos ganhar a Libertadores da América? Leve a gente pro Japão!!

um abraço

eduardo oliveira, colorado

O tal comunicador é óbvio que não me respondeu, se bobear nem se prestou a ler meu email. O que interessa é que o Abel seguiu como técnico do Internacional e o resto é HISTÓRIA.

foto eduardo oliveira/preview.com

S.C.INTERNACIONAL - CAMPEÃO DO MUNDO 2006

Klang

2006-12-16T23:32:00.000+08:00

Klang é a capital do estado de Selangor e entre os séculos XVI e XIX foi uma das cidades mais importantes da Malásia por causa das jazidas de estanho que existiam lá. Hoje o mineral já faz parte da história mas a cidade ainda possui prédios e casas dessa tempo de grandiosidade.

A cidade está localizada somente a 40 quilômetros ao sul de Kuala Lampur mas quando você coloca o pé fora da estação de trem você sente estar entrando num mundo à parte, estacionado no século XIX. Tive também a impressão de estar na Índia tamanho o número de indianos e descendentes que vivem lá. Eles são donos da maior parte do comércio dentro do centro histórico da cidade.

Eu alguns locais eu virei a atração do momento pois até onde pude constatar era o único ocidental visitando a cidade hoje e provavelmente um dos poucos que anda aparecendo por lá. No restaurante que almocei tive 3 garçons me atendendo, e isso não somente por causa da atenciosidade deles, que é enorme, mas pela curiosidade de saber de onde eu era. "OH Bresil, Bresil; Ronaldinho" dizia um deles sorrindo de um jeito parecendo que o próprio Ronaldinho estivesse ali.

Batu Caves

2006-12-14T12:45:00.000+08:00

Descobertas em 1881 pelo explorador americano Willian Horanby as Batu Caves (cavernas) estão localizadas a 13 quilômetros ao norte de Kuala Lampur e hoje em dia são consideradas o principal local de peregrinação hindú da Malásia. Pra se chegar nas grutas você tem de enfrentar uma escadaria de pelo menos uns 300 degraus, com um sol de 36º batendo no lombo e dezenas de macacos correndo de um lado pro outro querendo colocar as mãos no seu bolso procurando comida.

Elas também atraem, é óbvio, muitos turistas mas o interessante mesmo é aparecer aqui entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro, quando acontece o festival Thaipusan, o mais importante do calendário hindú aqui no país. É aquele evento típico indiano que você vê nos livros e revistas com os fiéis pagando penitências um tanto que exóticas: vários ganchos enfiados na pele, espetos atravessando as bochechas, chicotadas nas próprias costas. Mas isso é só lá em janeiro, por enquanto as imagens aqui são bem tranquilas.

Do pescoço pra baixo é canela

2006-12-09T15:31:00.000+08:00

A partir de agora funcionárias de restaurantes e lojas da cidade de Kota Baru que forem flagradas trabalhando usando roupas consideradas provocativas poderão ser multadas e se reincidirem no delito poderão até ser presas. Isso foi o que o Municipal Council (espécie de de câmara de vereadores) dessa cidade da costa leste da Malásia determinou esta semana. “Não serão mais toleradas roupas indecentes usadas por mulheres sejam elas muçulmanas ou não”, disse aos jornais daqui o porta-voz do Council, Mohd Azman Daham.

Roupas "indecentes" estão banidas de Kota Baru

A valor da multa por esse “crime” seria de RM 500, cerca de U$ 150. O pior é que ainda pode sobrar para o dono do estabelecimento que permitir que suas empregadas se vistam de maneira ofensiva ao Islam. Eles poderão ser multados e ter sua licença cassada. No caso das não-mulçulmanas as autoridades determinaram que elas devem se vestir de maneira decente. Mas o que seria decente na concepção deles? O padrão de vestimenta tradicional muçulmana diz que a mulher deve estar coberta até os tornozelos e usar sempre o tudung, nome que o lenço que cobre a cabeça leva aqui na península.

O tudung será obrigatório

Roupas como mini-saia, mini-blusas, decotes, calças justas e de cintura baixa, de acordo com Azman, mancham o nome da município e estragam sua reputação como uma das mais tradicionais cidades islâmicas da Malásia. Kota Baru fica no estado de Kelantan, um dos mais rigorosos em matéria de islamismo. Na realidade esse proibição sempre existiu mas parerce que até hoje ninguém se preocupou em averiguar se a lei estava sendo cumprida, o que, de acordo com Mr. Azman, vai mudar daqui pra frente pois oficiais do governo municipal estarão realizando patrulhas surpresas em toda a cidade, com atenção redobrada em áreas consideradas “suspeitas”.

Segundo o nosso Osama aqui do texto, essa mudança de atitude se deu por causa das inúmeras reclamações registradas nos últimos meses em função das roupas usadas por funcionárias do comércio. Elas estariam se vestindo de maneira provocativa para atrair mais clientes homens para dentro das lojas.

Na capital KL muitas muçulmanas já adotam o tradicional véu

Em termos gerais a Malásia é considerado uma nação muçulmana liberal e esse tipo de lei com certeza não se aplicaria ao resto do país. Já no Afeganistão durante o regime dos Talibans (se bobear ainda hoje em dia) as mulheres eram quase sempre as culpadas nos casos de estupro ou assédio sexual. Mesmo andando nas ruas completamente cobertas as autoridades do lugar sempre achavam alguma brecha na lei local para as considerarem responsáveis por provocarem o mau comportamento masculino, ou incitação do demônio, como eles gostam de dizer. No Paquistão ainda é pior pois estupro chega a ser considerado adultério por parte da mulher, o que pode levar a uma condenação à morte.

A Malásia não é mais tão moderna assim como eu estava achando.

A quick look at Islam

2006-12-03T17:35:00.000+08:00

Informacões (in)úteis sobre a Malásia

2006-12-01T23:45:00.000+08:00

-A maioria dos banheiros em locais públicos não dispõe daquele "antiquado" apetrecho ocidental chamado papel higiênico. O serviço sujo é feito por um chuveirinho instalado dentro da privada

-Carne de porco e derivados são comprados em uma salinha especial dentro dos supermercados para que os muçulmanos não corram o risco de se enganar no momento da compra

-O mesmo acontece com as bebidas alcólicas só que nesse caso existe um guardinha na porta barrando os malaios. Para eles a venda é proibida pois são todos muçulmanos

-A cerveja é absurdamente cara

-Malaio é o nome do grupo étnico e malásio a nacionalidade, pelo menos é o que eu imagino pois em inglês é Malay e Malaysian respectivamente

-Durante os horários de pico nas estações de trem guardinhas ficam responsáveis por coordenar a formação de filas para que os usuários não entrem embolados no vagão e atropelem quem quer sair

-Companhias de ônibus do transporte público param por uma hora durante o almoço para a folga de TODOS os motoristas

-Todos os jornais de uma forma ou outra pertencem ao governo e são "monitorados" de perto. Recentemente um deles teve que se desculpar publicamente e foi tirado de circulação por ter publicado um artigo sobre a vida sexual dos habitantes no país

-O consumo de arroz é tão animalesco que nos supermercados o menor saco que você encontra é o de 5kg

-Video-locadoras não existem na Malásia. O povo compra os filmes direto nas lojas ou em China Town

-O pessoal daqui é louco por shopping-centers. Existem dezenas, todos gigantescos e sempre lotados

-Depois de uma semana aqui você começa a idolatrar o cara que inventou o ar-condicionado

-Depois de três semanas você vira mestre em comer com palitinhos

-Sua cara entorta na primeira vez que você vê um indiano comendo com as mãos

-Não existe pizza de bacon nem pepperoni pois todos os pizzaiolos devem ser muçulmanos

-Não vendem maionese Hellmann's aqui

Melaka

2006-11-27T15:10:00.000+08:00

Finalmente depois de duas semanas inteiras sem sair de Kuala Lampur a Lú e eu resolvemos colocar o pé na estrada. Viajamos para Melaka na costa oeste da Malásia, a mais ou menos umas duas horas e meia de ônibus. A cidade é a mais antiga do país, tão antiga que os registros encontrados vão só até o século XIV, tempo em que ela ainda era um sultanato.

Melaka foi tomada pelos Portugueses em 1511, em 1642 eles a perderam para os holandeses e estes para os ingleses em 1795, que de lá só saíram em 1957 com a declaração da independência do país em agosto daquele ano. A razão de tanta disputa era porque ali existia um dos portos mais movimentados do sudeste da Ásia, naquele tempo muitas das rotas comerciais passavam por ali. Ficamos somente dois dias mas já deu pra ver bastante coisa. Abaixo vão algumas fotos.

Inventado no Japão no século XIX, o rickshaw se espalhou rapidamente por todo o continente. Em Melaka, na costa oeste da Malásia, a maioria deles continua nas ruas por causa do turismo.

Muçulmanos relaxam em frente a mesquita de Kampung Kling. Construída em 1748 ela resistiu a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e hoje é uma das mais importantes da Malásia.

Malaio posa com sua scooter. O veículo é o principal meio de transporte dos moradores de Melaka.

Indiano vendedor ambulante de sementes abastece o pequeno mercado em Melaka. Assim como os chineses os indianos marcam presença forte no comércio da cidade.

Entregador de jornais de Melaka utiliza o principal meio de transporte da região para realizar seu trabalho.

Malaio se diverte com cobra domesticada

Cenas de rua em KL

2006-11-24T23:46:00.000+08:00

Muçulmanos passam em frente as Petronas Towers em KL. As torres foram construídas durante o "boom" da produção de petróleo nos anos 90 e se tornaram um símbolo do crescimento econômico do país. São consideradas no momento os edifícios mais altos do mundo.

É comum ver bancas de jornais controladas por hindús como esta em Chinatown

Adorno em forma de carranca na porta de um templo budista de China Town serve para afugentar os espíritos ruins

Malaios abastecendo os restaurantes da região Brickfields em Kuala Lampur

O rosto do primeiro-ministro Abdulah Badawi pode ser visto em muitos lugares assim como a bandeira nacional

Músicos animam uma festa de casamento em um condomínio na região de Kampung Kerinchi em Kuala Lampur

As sextas-feiras quando ocorre a Friday Prayer a movimentação é intensa entre os muçulmanos

Mais imagens em:
http://www.agenciapreview.com/projetos/default.asp

Mr. Cab Driver

2006-11-19T15:40:00.000+08:00

Os taxistas de Kuala Lampur são certamente os melhores guias de cultura e história local que existem aqui. Muito simpáticos e atenciosos, gostam de conversar e assim que percebem que você não é europeu ou americano enrugam a testa para perguntar de que país você veio. Bastou dizer que é brasileiro que a resposta é automaticamente retribuída com um sorriso largo, é assim em qualquer lugar e eu ainda me impressiono muito. Depois disso a conversa pode enveredar por um caminho interessante ou simplesmente atolar no baixo nível de inglês do motorista. Em geral todos falam muito bem no entanto há aqueles casos onde eles possuem um vocabulário extremamente limitado mas mesmo assim se esforçam para lhe manter atento ao que estão contando. A língua é considerada um dos idiomas oficiais no país e por a Malásia ser uma ex-colônia britânica ela é ensinado nas escolas desde cedo.

Taxista esperando por passageiros em China Town

Devido a pluralidade religiosa você sempre encontrará motoristas de diferentes credos até mesmo cristãos (sim, também existem católicos em KL) e todos ele irão lhe falar um pouco de sua vida e sempre ao final da conversa tentarão lhe provar que a religião de cada um é melhor do que as outras.

O painel do carro é sempre enfeitado de acordo com a crença do taxista e alguns levam tão a sério a questão religiosa que com certeza irão querer lhe convencer a comparecer no culto de sua igreja, como aconteceu numa noite dessas quando retornava do supermercado. Ao ver um crucifixo enfeitando o painel do táxi perguntei ao taxista se ele era cristão e à partir daí iniciamos uma longa conversa sobre a relação entre cada religião em KL.

Templo budista em KL

A primeira coisa que ficou claro foi que as religiões não condizem necessariamente com a origem étnica do fiel, ou seja, não é preciso ser chinês para ser budista nem indiano para ser hindú. Pensava assim porque notei que eles pouco se misturam, é raro ver indianos interagindo com chineses ou vice-versa, o mesmo acontece em relação aos malaios. Imaginava que essa "segregação" se extendesse para o campo religioso mas estava enganado, existem muitos chineses muçulmanos, cristãos e hindus e assim respectivamente. No entanto o taxista frisou que os malaios são majoritariamente muçulmanos.

Ele próprio era um cristão filho de mãe malaia e pai português (nascido em Macau) mas optou por seguir a religião paterna. Suas feições eram malaias e a língua portuguesa já havia se transformado em uma memória embaçada mas mesmo assim ainda conseguia identificar o idioma quando falado por turistas. Ao final de nossa conversa me entregou dois folhetos, um avisava sobre os horários das missas durante a semana e continha passagens da Bíblia e o outro advertia contra os "perigos" de se converter ao islamismo. Álias, a conversão é uma prática também condenada pelos muçulmanos que enxergam nesse ato uma traição mortal a sua fé. Aqui você é livre para seguir qualquer religião contando que não mude para outra.

Interior dos táxis é quase sempre muito decorado

Chineses

2006-11-16T17:26:00.001+08:00

Toda grande cidade do mundo tem sua China Town, ou Bairro Chinês como alguns com certeza iram preferir dizer. Com Kuala Lampur não poderia ser diferente. Mesmo não fazendo parte desse digamos, "roteiro" das grandes metrópoles a capital da Malásia possui uma bairro chinês bem grande.

A influência chinesa pode ser vista aqui em todo o lugar pois foram eles majoritariamente que ajudaram a construir esse país. KL (como é chamada por seus habitantes) não passava de uma vila com meia dúzia de casas no início do século XX e hoje é uma cidade com 3 milhões de habitantes.

Detalhe da cozinha de restaurante chinês em China Town

Quando morava na Inglaterra conheci vários malasios mas por todos possuírem fisionomia oriental sempre imaginei a Malásia como uma nação composta apenas por pessoas de origem chinesa. Foi chegando aqui que descobri que o povo malaio nativo nada tem em comum com os chineses. Eles se parecem mais fisicamente com os indonésios, ou até um pouco com os nossos índios no Brasil, com a pele parda e o rosto arredondado.

A China Town de Kuala Lampur com certeza não deixa nada a desejar com relação as suas outras “irmãs” ao redor do globo. Volta e meia passo algumas horas lá fotografando e observando Jl Petaling, a movimentada rua onde se concentra o Mercado Central. Cortada por ruelas apertadas e apinhadas de gente você encontra de tudo ali: esculturas, pinturas, roupas, comida, sapatos italianos, relógios suíços e tênis de todas as marcas. Tudo de procedência mais do que duvidosa, é claro.

Idoso malaio de origem chinesa

De todos os produtos com certeza os campeões de vendas são os CDs e DVDs. Os chineses são mestres nessa espécie de falsificação, isso sem falar dos softwares gráficos, eles tem cópias de todos os programas existentes. Na área de música só não achei CD’s de música brasileira mas com certeza se eu tivesse me dedicado um pouco mais na busca acharia algum artista nosso. Os DVDs são os mais procurados, achei todos os títulos imagináveis inclusive aqueles que recém estrearam nos cinemas de Porto Alegre, como “Black Dhalia” ( Dália Negra – imagino que esse deve ser o título em português) ou “Lady in the Water” de M. Night Shymalan.

Quanto a qualidade da imagem você infelizmente só descobre quando chega em casa. Alguns são sofríveis, horrivelmente mal-gravados, em compensação a maioria tem qualidade muito parecida ou até mesmo igual ao original. A diferença nos preços é absurda e faz você pensar seriamente em entrar para o mundo da contravenção: por uma cópia original você irá desembolsar entre U$ 15 a U$ 20 e por esse mesmo valor você compra de cinco a dez filmes piratas. Assim definitivamente não há como competir.

Templo chinês

O primeiro dia

2006-11-16T09:14:00.000+08:00

Chegar na Malásia não é difícil, o problema é enfrentar a longa viagem. Da porta de casa em Porto Alegre até a chegada foram 36 horas. Desembarquei em Kuala Lampur depois de quase 10 horas de espera em Buenos Aires, vinte e duas horas de vôo e três paradas. A hora local marcava 6.30h da manhã de sexta-feira 10 de novembro mas meu organismo ainda está no fuso horário do Brasil de dez horas a menos, ou seja, 8.30h da noite de quinta-feira. Pronto pra uma cerveja.

Muçulmanas malaias vestindo seu traje típico

Dormir mesmo só consegui durante o trajeto de duas horas entre a Cidade do Cabo e Johanesburgo na África do Sul. Nas oito horas iniciais assisti a uns três filmes e terminei de ler a “Arte da Guerra de Guerra” de Sun Tzu, comprado na feira do livro alguns dias antes. Durante as 10 horas finais tive o prazer de desfrutar de 20 agradáveis minutos de sono, graças a uma meninha chinesa sentada atrás de mim que insistia em ficar chutando a minha poltrona.

Saindo da sala de desembarque já senti de cara que o calor aqui é forte. Estamos um pouco acima da linha do Equador e a temperatura média é de 28 graus o ano inteiro. Para se entender melhor, em relação ao Rio Grande do Sul estamos aonde seria mais ou menos a Colômbia. Não existem estações climáticas e a única diferença com relação aos outros meses é que nessa parte do ano inicia o período das monções, chuvas que caem diariamente à tarde.

Centro de KL revela uma cidade ocidentalizada

O aeroporto construído inteiramente com vidro e aço passa a impressão de que a Malásia é um país moderno. As dezenas de outdoors e backlights publicitários que decoram a estrada e a rodovia larga e muito bem pavimentada (o asfalto parece um tapete) reforçam mais ainda essa impressão. O trajeto de táxi até o centro de KL dura 45 minutos e no caminho passamos por cinco pedágios, em todos o motorista pagou a quantia de RM 2 (Ringgit Malay), o que equivale a pouco mais de 50 centavos de dólar. De acordo com ele um preço mais do que justo pelas condições de manutenção e trafegabilidade das estradas.

O taxista é um puro exemplo da diversidade cultural presente no país. De origem indiana, ele tem a pele negra e os cabelos lisos e oleosos. Claramente um hindú (exibe a marca vermelha na testa) ele pertence a um grupo imenso de descendentes de imigrantes que ao longo dos últimos 200 anos deixaram a Índia e vieram para Malásia em busca de trabalho e acabaram se tornaram a maior fonte de mão-de-obra no país. Os chineses compõem outro grande grupo. Eles controlam o comércio e tem o controle financeiro do país, mas estariam cedendo parte dele para os indianos que vem ganhando mais espaço nesse setor. Os nativos malaios detêm o poder político.

Kuala Lampur da janela de casa

Nas ruas e nos cafés se vê muitos estrangeiros, muitos deles são turistas mas a maioria são executivos de empresas multinacionais que residem na cidade. Há também um grande número de estudantes de outras nações muçulmanas. Em Kuala Lampur a diversidade cultural é acompanhada de perto pela religiosa. As vezes é possíver encontrar numa mesma rua mesquitas, templos hindus e budistas.

A arquitetura também chama muito a atenção. Assim como as Petronas Towers (os prédios mais altos do mundo até o momento) todas as outras grande construções do centro da cidade possuem linhas extremamente modernas, confirmando mais ainda que estou visitando um país que parece buscar se modernizar cada vez mais.

Além do ônibus o transporte público é realizado por trens de superfície que deslizam sobre trilhos construídos a seis metros do chão. Me foi dito que esse meio de transporte foi inventado e trazido para cá por um brasileiro. Imagino que ele seja gaúcho, mais precisamente o inventor Oskar Coester*. Ele desenvolveu e criou o Aeromóvel, obra desativada (???) próxima ao Gasômetro em Porto Alegre. A semelhança entre os dois trens é impressionante!

Bandeira malaia está presente em todos os lugares

Existe um sentimento nacionalista bem forte aqui. Bandeiras da Malásia estão em todo o lugar e em alguns elas se misturam com a foto do primeiro-ministro Abdullah Badawi. Bonito de ver pois me parece que essa devoção quase fanática pelo país dura o ano inteiro e não aparece somente de quatro em quatro anos.

* obrigado pelos nomes Seu Flávio